вазы горячие эмали в технике клуазоне

В разосланном моим постоянным покупателям и коллекционерам горячих эмалей в технике клуазоне общем фото(слева) все без исключения отметили, что вазу крайнюю слева в нижнем ряду хотели бы купить. Природное чутье и даже самые поверхностные знания подсказывали, что ваза не так проста. Именно на ее примере мы узнаем как отличить китайские эмали от японских, в чем основная разница.
Основное отличие: японские горячие эмали в 99% случаях на “чистом” поле натуралистичный сюжетный рисунок (природа, животные, цветы, птицы, пейзажи), китайские эмали в технике клуазоне – орнаментальное схематичное стилизованное изображение на “заполненном” основном поле . Собственно лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать. Сравните сами, ваза номер 8 та самая периода Мэйдзи очень известного мастера Hayashi Kodenji. На лицо разница в изысканности, тонкость и великолепное качество работы японских мастеров очевидно превосходят китайский некий “кустаризм”.

эту вазу вы можете КУПИТЬ: antik-invest@mail.ru

Немножко о цене. Разница на порядок. Японская ваза при одинаковых метрических данных и датировке ровно на порядок дороже аналогичной китайской. Нужно заметить, что исключения бывают везде.
Вообще “Золотой период” японских эмалей принято относить к 1808 году, а закат уже как раз в период эпохи Мэйдзи (1868 – 1912). Тончайшие стенки перегородок порой изготавливали из драгоценных металлов: серебра, золота.
Мастера Hayashi Kodenji (1831 – 1915) ученик Tsukamoto Kaisuke (1828 – 1887) – один из пионеров японского Owari cloisonne . Свои первые работы в технике горячих эмалей клуазоне, выполненные в 1863 году в провинции Нагои (Nagoya) он отвозил на продажу в порт Йокохамы (Yokohama). Почти вся подобная продукция в то время шла на экспорт, в Европе и Америке носила одно общее понятие “Азиатика”. Не буду вас сильно загружать сложными терминами, которые возможно вам больше нигде и не встретятся, характеризующими отдельные этапы развития горячих японских эмалей. Добавлю лишь, что дело своего отца продолжили сыновья: Hayashi Kodenji II(1859-1922), Hayashi Kodenji III (1879-1944) и Hayashi Kodenji IV родившийся в 1903. В настоящий момент мало кому известна его дальнейшая судьба.
Нас с вами, как инвесторов в предметы искусства и в настоящий Антиквариат помимо биографических данных великих мастеров интересует еще и разумеется ценовые рамки.
В среднем ваза представленного размера стартует от 800 – 2000 долларов и доходит до 7000 евро в зависимости от благоприятного стечения обстоятельств, заинтересованности отдельных коллекционеров и конечно моды на определенные предметы коллекционирования.
Подобные вазы Hayashi Kodenji – Vase, Meiji period есть в коллекциях музеев мира, как то Виктории и Альберта , Herbert Johnson Museum, Ithaca, NY и разумеется в частных коллекциях.

А теперь для сравнения фрагмент японской вазы слева и китайской справа:

японское клуазоне

китайские эмали клуазоне

Рекомендую почитать:
Китайская перегородчатая эмаль. Клуазоне.

Язык цветов. Китайская символика клуазоне.

Французская горячая выемчатая эмаль – техника Champleve (шамплеве)

Готовы испортить веер? Тогда читайте советы реставратора.
Особое место среди объектов реставрации занимают разрушающиеся кружева, изготовленные часто из тончайшей пряжи.
Чтобы избежать искажения рисунка и образования муара, вследствие наклейки на тюль, следует белые и кремовые кружева наклеивать на черный тюль, цветные кружева на белый тюль, для получения в обоих случаях контраста, а для дубляжа брать тюль с мелкими ячейками.
Что такое муаровый эффект лучше один раз увидеть, чем сто раз его описать теоретически.

При соблюдении этих правил, наклеенные кружева сохраняют всю прелесть тонкого рисунка, а при экспозиции белых кружев на темном фоне и цветных на светлом, дубляжный тюль не заметен.
Наклейка кружев производится следующим образом: клейстер наносится только на тюль, наложенные поверх кружева разглаживаются косточкой и прокатываются валиком через тюль.
После сушки наклеенные кружева проклеиваются вторично с левой стороны обычным способом.
Наклейка производится 3-процентным клейстером.
В местах утрат может быть применена маскировочная штопка.
Разрушающиеся шелковые веера дублируются нами на мелкоячеистый тюль или газ третьим способом, сломанные косточки укрепляются наклейкой с левой стороны тонких бамбуковых пластинок.

Если у веера пластинки из слоновой кости со сложным ажурным рисунком сломаны и утрачены, то можно применить следующий реставрационный способ.
Отделив одну цельную косточку, кладут ее на фотографическую бумагу светло-кремового цвета («шамуа») и освещают. После проявления бумаги на ней получается контурное изображение белой косточки. Отпечаток вырезают и наклеивают на бамбуковую пластинку или картон и вклеивают в соответствующее место веера. При экспозиции веера на черном фоне вклеенную косточку трудно отличить от настоящей. Если черный фон нежелателен — темные места внутри рисунка нужно вырезать. Если косточки цветные — следует отпечаток окрасить в нужный цвет.
В заключение укажем еще, что тонкие кружева лучше дублировать на шелковом газе.

На газ можно наклеивать и очень тонкие ткани, особенно с вышивкой но при этом необходимо соблюдать следующее правило: при наклейке нити основы ткани по отношению к нитям основы газа должны быть расположены под углом около 45° во избежание образования у наклеенной ткани муара.
Муаровый эффект получается при параллельном расположении нитей основы ткани и газа.
Все что вы только что прочитали выше возможно подходит для реставрации настенного веера, который будет зафиксирован в развернутом положении и крепко-накрепко закреплен на фоновой подложке. Придется определиться сразу с ее тоном, поменять что-либо будет уже невозможно.

Добавлю, что в качестве клея все-таки лучше использовать желатин (вот только никто не рассказывает, как его заизолировать, чтобы склеивались только нужнее части, а не вместе со столом). Есть еще загадочный клей, который можно купить в военных частях бочками – наш веер стоит такого приключения? – думаю, ответ очевиден.
Склеить костяные пластины торцом задача гипер-сложно-выполнимая. Их выкручивает крепеж, необходима жесткая фиксация в определенном положении каждого отдельно взятого элемента (умудритесь это сделать не разбирая веер на запчасти). Лучший клей в этом случае – ювелирный, тот что сохнет через 20 секунд.
Вырезки из фотобумаги конечно заполнят пустоты, но категорически не подходят для веера живого, того которым мы будем хвастаться, умелым жестом раскрывая и сворачивая его.

Увидев наклеенный на черный тюль и со вставками из бумаги «шедевр», гости нарекут вас «реставратором» на всю оставшуюся жизнь, а вы будете каждый раз экономить по паре бутылок водки на таких демонстрациях)))
Совет простой – доверьте реставрацию веера профессионалу или не покупайте конструкторы для взрослых.

Популярные разделы:
Веер – как купить – веер на стену по фен шуй – настенный веер.

Язык веера. Веер на стену. Китайский настенный веер.

Старинные схемы вышивки и плетения. Ирландское ленточное кружево.

Чистка серебра, чем и как лучше чистить серебро.

Определение подлинности серебра бытовым способом в домашних условиях.

Эти веера вы можете КУПИТЬ antik-invest@mail.ru

подписной старинный веер

галалитовый веер в специальной раме, настенный веер

настенный веер в специальной раме